Q: Wie ermittle ich den richtigen Auflaufdämpfer für meinen Anhänger ?

Um den richtigen Auflaufdämpfer für Ihren Anhänger zu finden, gehen Sie wie folgt vor: Daten der Auflaufeinrichtung ablesen Hersteller Typ Ausführung Falls vorhanden: ETI-Nr. Passenden Auflaufdämpfer auswählen Nutzen Sie die ermittelten Daten und wählen Sie den passenden Auflaufdämpfer in unserem Shop aus: ➡️ Zum Auflaufdämpfer-Sortiment 📸 Beispiel für eine Auflaufeinrichtung mit den relevanten Daten: Unser persönlicher Kundenservice Falls Sie unsicher sind, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter! Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular , Email oder Wahtsapp

Q: Wie ermittle ich die richtigen Bremsseile für meinen Anhänger ?

So ermitteln Sie die richtigen Bremsseile Um das passende Bremsseil (Bowdenzug) für Ihren Anhänger zu finden, gehen Sie wie folgt vor: Achsenhersteller ermitteln Lesen Sie den Achsenhersteller direkt vom Achstypenschild ab. Hüllenlänge messen Messen Sie die Länge der Hülle des Bowdenzugs. Seillänge messen Messen Sie die Länge der Hülle des Bowdenzugs. Passendes Bremsseil auswählen Je nach Hersteller und Bauform des alten Bowdenzugs können Sie das passende Bremsseil in unserem Shop auswählen: ➡️ Zum Bremsseil-Sortiment 📸 Wie die verschiedenen Arten von Bremsseilen gemessen werden, sehen Sie hier: Unser persönlicher Kundenservice Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter! Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular , Email oder Wahtsapp

Q: Wann sind Kugelkopf und Zugkugelkupplung verschlissen?

Nennmaß, Verschleißgrenze und die drei Messrichtungen am Kugelkopf Kugelkopf am Zugfahrzeug: Neu hat er 50 mm Durchmesser, die Verschleißgrenze liegt bei 49 mm. Messen Sie mit einem Messschieber in mehreren Richtungen — die Kugel fährt sich oval ab, und schon eine einzelne Stelle unter 49 mm bedeutet: austauschen. Zugkugelkupplung am Anhänger: Anzeichen sind spürbares Spiel auf der Kugel, Klappern während der Fahrt oder eine Kupplung, die nicht mehr sauber einrastet. Viele Kupplungen haben eine Verschleißanzeige am Handgriff — steht der Zeiger im roten Bereich, ist sie fällig. Beides zusammen beurteilen: Eine neue Kupplung auf einer ausgeschlagenen Kugel klappert weiter. Schmierung: Kugel und Kupplung laufen trocken deutlich schneller aus. Wichtige Ausnahme sind Antischlingerkupplungen : Deren Reibbeläge müssen fettfrei bleiben, hier wird die Kugel nur gereinigt. Fett auf den Belägen macht die Schlingerdämpfung wirkungslos und ruiniert die Beläge. Ein ausgeschlagenes Paar wird bei der Hauptuntersuchung bemängelt. Ersatz: Kugelkupplungen und Zubehör .

Q: Welches Stützrad passt an meinen Anhänger?

Drei Angaben entscheiden: Rohrdurchmesser — gemessen am Rohr des Stützrads, nicht am Halter. Verbreitet sind 35, 48 und 60 mm. Am besten mit dem Messschieber nachmessen: Ein 48er-Stützrad passt nicht in einen 60er-Halter. Traglast — sie muss zur Stützlast Ihres Anhängers passen. Ein zu schwach ausgelegtes Stützrad verbiegt oder lässt sich unter Last nicht mehr kurbeln. Bauart — automatische Stützräder klappen beim Ankuppeln selbsttätig ein, einfache werden von Hand hochgekurbelt und arretiert. Direkt zur passenden Größe: Stützräder mit 48 mm , Stützräder mit 60 mm oder die gesamte Übersicht . Häufige Fehler: falscher Rohrdurchmesser bestellt, Stützrad vor der Fahrt nicht ganz hochgekurbelt oder nicht arretiert, Klemmung zu locker. Ein mitlaufendes Stützrad wird auf der Autobahn schnell zum Schaden. Wann sich ein Tausch lohnt: abgefahrenes Rad, schwergängige Kurbel, ausgeschlagene Spindel. Meist ist ein komplettes Stützrad günstiger als die Einzelteile.

Q: Ab wann braucht ein Anhänger eine eigene Bremse?

Anhänger mit mehr als 750 kg zulässiger Gesamtmasse müssen eine eigene Bremse haben. Bei PKW-Anhängern ist das fast immer eine Auflaufbremse: Beim Bremsen schiebt der Anhänger auf, die Zugstange fährt ein und betätigt über Gestänge und Bremsseile die Radbremsen. Anhänger bis 750 kg dürfen ungebremst sein. Sie brauchen dann kein Abreißseil, sondern eine Sicherungsverbindung — Seil oder Kette —, die verhindert, dass die Deichsel beim Lösen auf die Fahrbahn fällt. Für die Ersatzteilsuche wichtig: Ungebremste Anhänger haben keine Auflaufeinrichtung, keine Bremsbacken und keine Bremstrommeln. Wenn Sie unsicher sind: Läuft von der Deichsel ein Gestänge nach hinten zu den Rädern und lässt sich die Zugstange ein Stück einschieben, ist der Anhänger gebremst. Ersatzteile für gebremste Anhänger: Auflaufeinrichtungen und Bremsbacken .

Q: Wie prüfe ich Radlager und Bremstrommel am Anhänger?

Radlager prüfen: Rad aufbocken, oben und unten anfassen und wackeln, dann das Rad drehen. Ein ganz kleines, gerade fühlbares Spiel ist normal. Deutliches Spiel, Mahlgeräusche oder ein rauer Lauf bedeuten: Lager prüfen und meist erneuern. Bei Kegelrollenlagern lässt sich das Spiel über die Achsmutter einstellen. Kompakte Radlagereinheiten sind nicht einstellbar und werden komplett getauscht. Fett: Bei klassischen Kegelrollenlagern wird das Fett bei größeren Serviceintervallen erneuert — altes Fett auswaschen, Lager prüfen, neu packen. Verschmutztes oder wasserhaltiges Fett ist die häufigste Ursache für Lagerschäden, besonders bei Bootsanhängern. Bremstrommel: Beim Öffnen der Bremse auf Risse, Riefen und Innendurchmesser prüfen. Stark eingelaufene oder blau angelaufene (überhitzte) Trommeln gehören ersetzt. Auch eine unrunde Trommel macht sich bemerkbar — der Anhänger bremst dann pulsierend. Bremsstaub auswischen statt ausblasen. Praxisregel: Bei jedem Bremsbackenwechsel Lager und Trommel gleich mitprüfen — die Radnabe ist ohnehin ab, und ein zweiter Ausbau kostet mehr Zeit als das Ersatzteil. Ersatz: Radlager und Bremstrommeln .

Q: Wie finde ich heraus, von welchem Hersteller Achse und Auflaufeinrichtung sind?

Für Ersatzteile zählt der Hersteller von Achse und Auflaufeinrichtung — nicht der Hersteller des Anhängers. Ein Anhänger der Marke X kann eine Achse von AL-KO, Knott, BPW oder Peitz haben. Wo Sie nachsehen: Typenschild am Achsrohr , meist mittig: Herstellername, Achstyp, bei AL-KO oft eine ETI-Nummer und häufig die Bremsengröße. Ankerplatte hinter der Bremstrommel : dort sind oft Hersteller, Teilenummer und Radbremstyp eingeprägt. Prägung oder Aufkleber auf der Auflaufeinrichtung an der Deichsel. Typenschild des Anhängers am Rahmen: nennt Hersteller, zulässige Gesamtmasse und Stützlast — aber nicht immer den Achshersteller. Wichtig: Achse und Auflaufeinrichtung können von verschiedenen Herstellern stammen. Für Bremsbacken zählt der Achshersteller, für Teile der Auflaufeinrichtung — Gestänge, Handbremshebel, Dämpfer — der Hersteller der Auflaufeinrichtung. Kein Typenschild mehr lesbar? Fotos von Achse, Auflaufeinrichtung und ausgebautem Altteil helfen uns bei der Zuordnung. Zusätzlich hilft jede aufgeprägte Nummer am Altteil — solche Vergleichsnummern sind bei uns hinterlegt und ordnen den Artikel oft eindeutig zu.

Question 1

Wie ermittle ich den richtigen Auflaufdämpfer für meinen Anhänger ?

Accepted Answer

Um den richtigen Auflaufdämpfer für Ihren Anhänger zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

Daten der Auflaufeinrichtung ablesen

Hersteller
Typ
Ausführung
Falls vorhanden: ETI-Nr.

Passenden Auflaufdämpfer auswählen

Nutzen Sie die ermittelten Daten und wählen Sie den passenden Auflaufdämpfer in unserem Shop aus:

➡️ Zum Auflaufdämpfer-Sortiment

📸 Beispiel für eine Auflaufeinrichtung mit den relevanten Daten:
Auflaufeinrichtung für PKW Anhänger

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Question 2

Wie ermittle ich die richtigen Bremsseile für meinen Anhänger ?

Accepted Answer

So ermitteln Sie die richtigen Bremsseile

Um das passende Bremsseil (Bowdenzug) für Ihren Anhänger zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

Achsenhersteller ermitteln

Lesen Sie den Achsenhersteller direkt vom Achstypenschild ab.

Hüllenlänge messen

Messen Sie die Länge der Hülle des Bowdenzugs.

Seillänge messen

Messen Sie die Länge der Hülle des Bowdenzugs.

Passendes Bremsseil auswählen

Je nach Hersteller und Bauform des alten Bowdenzugs können Sie das passende Bremsseil in unserem Shop auswählen:

➡️ Zum Bremsseil-Sortiment

📸 Wie die verschiedenen Arten von Bremsseilen gemessen werden, sehen Sie hier:
Bremsseile für PKW Anhänger

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Question 3

Ich benötige eine neue Achse für meinen Anhänger, wie gehe ich vor ?

Accepted Answer

⚠ PKW-Anhänger-Achsen können nicht durch die Fahrgestellnummer, den Anhängertyp oder den Fahrzeugschein ermittelt werden.
Um die richtige Achse zu finden, müssen Sie die alte Achse genau vermessen und in unserem Standardprogramm nach einer passenden Achse suchen.

🔎 Am schnellsten: unser Achsenfinder

Messen Sie Ihre alte Achse nach unseren Zeichnungen aus, geben Sie Achslast und Radbremse an – der Achsenfinder zeigt Ihnen die exakt passenden Achsen aus unserem Programm oder leitet Sie zur Achse nach Maß weiter.
➡️ Jetzt den Achsenfinder starten

📌 Standardachsen-Programm

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Standardachsen:
➡️ Zum Standardachsen-Programm

📐 Sondermaß-Achsen

Falls Sie dort nicht fündig werden, können wir auch Sondermaße anbieten. Nutzen Sie dazu unseren Achsen-Konfigurator:

🔹 Ungebremste Sondermaß-Achsen:
➡️ Zum Konfigurator

🔹 Gebremste Sondermaß-Achsen:
➡️ Zum Konfigurator

📄 Alternativ: Maßblätter ausfüllen

Falls Sie eine Sonderanfertigung benötigen, können Sie hier die entsprechenden Maßblätter downloaden, ausfüllen und uns per E-Mail an service@a-e24.de senden:

📌 Maßblätter zum Download:

Unser persönlicher Kundenservice

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Question 4

Wie finde ich heraus, welche Radbremse und welche Bremsbacken mein Anhänger hat?

Accepted Answer

Entscheidend ist der Hersteller der Achse — nicht die Marke des Anhängers. Ein Anhänger der Marke X kann eine Achse von AL-KO, Knott, BPW oder Peitz haben. Und gleiche Maße bedeuten nicht gleiche Passform: Eine AL-KO-Achse bekommt AL-KO-Bremsbacken, auch wenn ein anderer Hersteller dieselbe Größe führt.

Schritt 1: Achstypenschild finden. Es sitzt meist mittig auf dem Achsrohr. Dort stehen Hersteller, Achstyp und zulässige Achslast — was Sie damit anfangen, hängt vom Hersteller ab:

AL-KO: Der Radbremstyp steht nie direkt auf dem Typenschild. Notieren Sie stattdessen die ETI-Nummer (Ersatzteil-Identifikationsnummer, beginnt meist mit 811…) — damit lässt sich die Bremse eindeutig zuordnen. Alternativ ist der Bremstyp auf der Ankerplatte eingeprägt; gängige AL-KO-Radbremsen sind 1635, 2050, 2051 und 2360 (die ersten beiden Ziffern entsprechen dem Trommeldurchmesser in cm, z. B. 2050 = 200 x 50). Rote Abdeckkappen an der Ankerplatte deuten auf eine Bremse mit automatischer Nachstellung hin.

Knott: Hier steht der Bremstyp in der Regel direkt auf dem Achstypenschild und zusätzlich auf der Ankerplatte, z. B. 16-1365, 20-2425/1 oder 25-2025. Auch hier gilt: Die Zahl vor dem Bindestrich ist der Trommeldurchmesser in Zentimetern.

BPW: Der Bremstyp (z. B. S 2005-7 RASK = 200 x 50) steht auf dem Achsschild oder auf der Ankerplatte. Zusätzlich enthält die achtstellige BPW-Achsnummer (z. B. 46.25.358.000) einen Ziffernblock, der die Radbremse codiert — 358 steht etwa für die S 2005-7 RASK.

Peitz (Ersatzteilversorgung heute über BPW): Schon der Achstyp verrät viel. EB… = Einzelachse gebremst (EBG = Gummifederung mit eckigem Achsrohr, EBD = Drehstabfederung mit rundem Achsrohr), die Zahl dahinter ist die Achslast in 100 kg (EBG 10 = 1000 kg). Der Zusatzbuchstabe steht für die Radbremse: N → S 234R (230er Trommel), U → R 234-76 bzw. R 160-76, K → R 205-83 bzw. R 160-83 (alle mit ca. 3–4,5 cm Auflaufweg). Peitz-X-Achsen (ca. 9 cm Auflaufweg) haben die Radbremse 20-2425/1 und sind mit aktuellen Bremsen-Ersatzteilen kompatibel.

Kein Typenschild oder unlesbar? Dann so:

Ankerplatte prüfen: Auf der Rückseite der Trägerplatte hinter der Bremstrommel sind oft Hersteller, Teilenummer und Radbremstyp eingeprägt.
Bremsbacken prüfen: Auf ausgebauten Backen steht häufig der Herstellername oder eine Nummer — Vergleichsnummern sind bei uns hinterlegt und ordnen den Artikel oft eindeutig zu.
Messen: Bremstrommel-Innendurchmesser (z. B. 200 mm) und Belagbreite (z. B. 50 mm) ergeben die übliche Bezeichnung 200 x 50. Schicken Sie uns dazu Fotos: komplette Bremse, Ankerplatte und ausgebaute Backe.

Zur Auswahl nach Hersteller: Bremsbeläge und Bremsbacken. Passende Bremstrommeln und Bremsseile finden Sie ebenfalls bei uns.

Question 5

Was sollte ich beim Wechsel der Bremsbacken gleich mitmachen?

Accepted Answer

Wenn die Trommel ohnehin ab ist, lohnt es sich, alles zu erledigen, was dann freiliegt:

Immer achsweise tauschen, nie nur eine Seite — sonst zieht der Anhänger beim Bremsen.
Bremstrommel prüfen: Riefen, Risse, Innendurchmesser. Eine eingelaufene Trommel frisst neue Backen schnell wieder auf. Ersatz: Bremstrommeln.
Radlager beurteilen — Spiel, Laufgeräusch, Zustand des Fetts. Radlager sind später nur mit erneuter Demontage erreichbar.
Bremsseile prüfen. Festsitzende Züge machen jede neue Bremsbacke wirkungslos. Zur Auswahl: Bremsseile.

Was in unseren Sätzen enthalten ist:

In jedem unserer Bremsbackensätze ist der passende Federnsatz bereits enthalten — Federn müssen Sie nicht separat bestellen.
Darüber hinaus gibt es das Super Kit Bremsbackenset: zusätzlich mit den Kleinteilen, die beim Zerlegen typischerweise beschädigt oder ausgeleiert sind — Spreizschloss, Einhängeösen, Rückmatikhebel, Nachstellmutter, Lagerbolzen, Splinte, Abdeckbleche und Stopfen. Wenn die Bremse länger nicht offen war oder verrostet ist, ersparen Sie sich damit die zweite Bestellung.
Einzelne Federnsätze führen wir für den Fall, dass nur die Federn ermüdet sind und die Beläge noch gut sind.

Nach der Montage: Bremse nachstellen und einbremsen. Die erste Nachstellung ist oft schon nach rund 1.000 km fällig.

Question 6

Wann sind Kugelkopf und Zugkugelkupplung verschlissen?

Accepted Answer

Kugelkopf: Nennmaß 50 mm, Verschleißgrenze 49 mm — Nennmaß, Verschleißgrenze und die drei Messrichtungen am Kugelkopf

Kugelkopf am Zugfahrzeug: Neu hat er 50 mm Durchmesser, die Verschleißgrenze liegt bei 49 mm. Messen Sie mit einem Messschieber in mehreren Richtungen — die Kugel fährt sich oval ab, und schon eine einzelne Stelle unter 49 mm bedeutet: austauschen.

Zugkugelkupplung am Anhänger: Anzeichen sind spürbares Spiel auf der Kugel, Klappern während der Fahrt oder eine Kupplung, die nicht mehr sauber einrastet. Viele Kupplungen haben eine Verschleißanzeige am Handgriff — steht der Zeiger im roten Bereich, ist sie fällig.

Beides zusammen beurteilen: Eine neue Kupplung auf einer ausgeschlagenen Kugel klappert weiter.

Schmierung: Kugel und Kupplung laufen trocken deutlich schneller aus. Wichtige Ausnahme sind Antischlingerkupplungen: Deren Reibbeläge müssen fettfrei bleiben, hier wird die Kugel nur gereinigt. Fett auf den Belägen macht die Schlingerdämpfung wirkungslos und ruiniert die Beläge.

Ein ausgeschlagenes Paar wird bei der Hauptuntersuchung bemängelt. Ersatz: Kugelkupplungen und Zubehör.

Question 7

Meine Anhängerbremse bremst schwach oder ungleichmäßig — woran liegt das?

Accepted Answer

Die Auflaufbremse arbeitet rein mechanisch: Beim Bremsen schiebt der Anhänger auf, die Zugstange fährt ein und betätigt über Umlenkung, Gestänge und Bremsseile die Trommelbremsen. Fällt die Bremswirkung ab, liegt es fast immer an einem dieser Punkte:

Festsitzende Bremsseile — die häufigste Ursache. Ein schwergängiges Seil bremst zu spät und löst zu langsam, meist auf einer Seite.
Verschlissene Bremsbacken — der Weg der Zugstange wird spürbar länger.
Trockene Umlenkung oder Gestänge — Schmiernippel abschmieren, Freigängigkeit prüfen.
Bremse nicht nachgestellt — bei neuen Belägen oft schon nach rund 1.000 km nötig.

Rückfahrautomatik: Beim Rückwärtsfahren schwenken die Backen weg, sonst würde der Anhänger blockieren. Ein kurzes Ruckeln beim Rückwärts-Anfahren ist normal und kein Defekt.

Wichtig beim Nachstellen: Eingestellt wird an den Radbremsen, nicht durch Verkürzen des Gestänges. Ein verkürztes Gestänge lässt die Bremsen schleifen, die Trommeln werden heiß und der Belag ist schnell hinüber.

Feste Wartungsintervalle gibt es nicht — üblich ist eine jährliche Kontrolle. Ersatzteile: Auflaufeinrichtungen, Bremsseile und Bremsbacken.

Question 8

Welche Ventiltypen gibt es bei Schläuchen und welches passt auf meine Felge?

Accepted Answer

Ventilformen im Vergleich: gerade, 90°, 70°, 100°, dickerer Schaft und 3-fach gebogen — Die Felgenbohrung entscheidet über die Passform, der Winkel über die Zugänglichkeit

Die Ventilbezeichnung beschreibt zwei Dinge: den Schaftdurchmesser — er muss zur Bohrung in der Felge passen — und die Form, also gerade oder abgewinkelt.

Für die Passform zählt nur die Bohrung: Ein Ventil passt genau dann, wenn sein Schaft zur Bohrung in der Felge passt. Ob es gerade oder abgewinkelt ist, ändert daran nichts — das ist eine Frage der Zugänglichkeit.

Die Typen im Überblick:

Typ	Form	Bohrung	typisch für
TR13	gerade, Gummi	11,5 mm	PKW- und Anhängerräder
TR4 / TR6	gerade, kurz	11,5 mm	kleine Räder, Gartengeräte
TR15	gerade, Gummi	16 mm	Landtechnik, Schlepperfelgen
TR87	90° abgewinkelt	11,5 mm	kleine Räder, geschlossene Felgen
JS8 (DIN 7777)	90° abgewinkelt, wie TR87	11,5 mm	kleine Räder, geschlossene Felgen
JS2	ca. 70° abgewinkelt	11,5 mm	Industrie- und Kleinräder
V3-02-7 (TR75)	100° einfach gebogenes Metall-Winkelventil mit Schraubfuß	12,2 mm	Nutzfahrzeuge, Lkw, Transportanhänger, Agrar- und Industriemaschinen wie Gabelstapler
V3-06-3	3-fach gebogenes Lkw-Schraubventil aus Messing (90°/139°/139°)	9,7 mm	20-Zoll-Lkw- und Anhängerschläuche (6.00-20 bis 9.00-20), auch 22,5-Zoll-Schlauchreifen
TR218A	gerades Metall-Luft-Wasser-Ventil, zweiteilig	15,9–16 mm	großvolumige Schlauchreifen in Landwirtschaft und Industrie, Traktoren

V3-02-7 im Detail: Auch bekannt als ETRTO V3.02.7 und US-Bezeichnung TR75. Maße: Schenkellänge waagerecht 22,5 mm, senkrecht 71,5 mm, Gesamthöhe rund 91 mm. Der Ventilfuß wird verschraubt, nicht eingezogen — das macht es deutlich robuster als ein Gummiventil.

V3-06-3 im Detail: Auch bekannt als ETRTO V3.06.3. Dreifach gebogenes Lkw-Schraubventil aus Messing: Der erste Bogen hat 90°, die beiden weiteren je 139° — so wird das Füllende am Felgenhorn vorbeigeführt und bleibt auch bei Zwillingsbereifung und tiefem Felgenbett gut erreichbar. Schenkelmaße ca. 20,5 / 46 / 20,5 / 47,5 mm (abgewickelt rund 135 mm), Felgenbohrung 9,7 mm. Das Ventil wird mit Dichtscheibe und Mutter am Schlauch verschraubt, nicht einvulkanisiert. In unserem Sortiment bei den 20-Zoll-Schläuchen 6.00/6.50-20, 7.00/7.50-20, 8.25-20 und 9.00-20.

TR218A im Detail — das Ventil für Wasserballast: Das Besondere an diesem Typ ist die Möglichkeit der Flüssigkeitsballastierung: Der Schlauch wird teilweise mit Wasser gefüllt, um das Fahrzeuggewicht zu erhöhen und damit die Traktion zu verbessern — bei Traktoren gängige Praxis.

Bauform: gerades, robustes Metallventil, meist zweiteilig. Schraubt man den inneren CH3-Ventileinsatz heraus, entsteht eine extra große Öffnung — dadurch lässt sich schnell mit Luft oder Flüssigkeit befüllen.
Felgenbohrung: 15,9 bis 16 mm (0,625 Zoll).
Länge: typischerweise etwa 38 bis 48 mm Gesamthöhe über der Felge.
Befestigung: Gummifuß von rund 80 mm Durchmesser zum Aufvulkanisieren auf den Schlauch, dazu eine Sicherungsmutter zur festen Verschraubung an der Felge.

Reduzierhülsen: Ein TR15-Ventil passt nicht in eine 11,5-mm-Bohrung. Umgekehrt gibt es Hülsen, mit denen ein TR13-Ventil in einer 16-mm-Bohrung sitzt.

Gerade oder abgewinkelt ist keine Frage der Passform, sondern der Zugänglichkeit: Bei geschlossenen Felgen oder kleinen Rädern kommt man mit einem geraden Ventil oft nicht mit der Luftpumpe heran — dann nimmt man ein abgewinkeltes.

Unsicher, welches Ventil verbaut ist? Ein Foto des alten Ventils genügt uns zur Zuordnung. Zur Auswahl: Schläuche, Wulstbänder und Ventile.

Question 9

Was bedeuten die Angaben auf dem Anhängerreifen und wie alt darf er sein?

Accepted Answer

Reifenflanke: Größe, Lastindex, Geschwindigkeitsindex und DOT-Nummer — So lesen Sie die Angaben auf der Reifenflanke

Alter: Anhängerreifen altern mehr durch Standzeit als durch Kilometer. Ein Wechsel nach etwa sechs Jahren ist auch bei gutem Profil sinnvoll; bei Anhängern mit 100-km/h-Zulassung ist er vorgeschrieben. Das Herstelldatum steht als DOT-Nummer auf der Flanke: 3223 bedeutet 32. Kalenderwoche 2023.

Tragfähigkeit (Lastindex, LI): Die Zahl vor dem Buchstaben nennt die Tragfähigkeit je Reifen. Der montierte Reifen muss mindestens den in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Wert erreichen — höher ist erlaubt, niedriger nicht.

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
60	250	80	450	95	690	108	1000
65	290	82	475	98	750	110	1060
70	335	85	515	100	800	112	1120
75	387	88	560	102	850	115	1215
78	425	90	600	104	900	120	1400

Geschwindigkeitsindex (Speedindex): Der Buchstabe hinter dem Lastindex nennt die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Für die 100-km/h-Zulassung ist mindestens L erforderlich.

Index	km/h	Index	km/h	Index	km/h
J	100	M	130	Q	160
K	110	N	140	R	170
L	120	P	150	S	180

Winterreifen: Für Anhänger besteht keine Winterreifenpflicht, weil die Räder nicht angetrieben werden. Ein M+S- oder Alpine-Symbol ist nicht erforderlich.

Luftdruck: Anhängerreifen brauchen deutlich mehr Druck als PKW-Reifen. Der richtige Wert steht in den Fahrzeugpapieren oder auf dem Aufkleber am Anhänger. Zu niedriger Druck ist die häufigste Ursache für Reifenschäden.

Profil: gesetzlich mindestens 1,6 mm. Alte Reifen erkennen Sie außerdem an feinen Rissen in Flanke und Profilgrund.

Ersatz: Reifen und Kompletträder.

Question 10

Welche Angaben brauche ich für ein passendes Komplettrad — und wie messe ich die Einpresstiefe?

Accepted Answer

Einpresstiefe messen: ET = A minus halbe Felgenbreite — Einpresstiefe selbst messen: ET = A − G/2

Lochkreis messen bei Vier- und Fünflochfelgen — Beim Vierloch direkt gegenüber messen — beim Fünfloch liegt kein Loch gegenüber

Für ein passendes Komplettrad brauchen wir fünf Angaben:

Reifengröße — steht auf der Flanke des alten Reifens, zum Beispiel 195/50 R13.
Lochzahl und Lochkreis — wie viele Radbolzen und auf welchem Kreisdurchmesser. Beim Vierloch messen Sie von Lochmitte zu Lochmitte des gegenüberliegenden Lochs. Beim Fünfloch geht das nicht direkt, weil kein Loch genau gegenüberliegt — hier hilft der Blick in die Fahrzeugpapiere oder ein Foto der Felgenrückseite.
Einpresstiefe (ET) — siehe unten.
Nabenbohrung (Mittenloch) — der Durchmesser der Öffnung in der Felgenmitte.
Tragfähigkeit — der Lastindex muss zur Achslast passen, mindestens der Wert aus den Fahrzeugpapieren.

Was die Einpresstiefe bewirkt: Sie gibt an, wie weit die Anlagefläche der Felge von der Felgenmitte entfernt liegt, und bestimmt damit, wie weit das Rad nach außen oder innen steht. Eine zu kleine ET lässt das Rad außen am Kotflügel streifen, eine zu große innen an der Bremse oder am Rahmen.

ET ablesen: Meist ist sie auf der Felgeninnenseite eingeprägt, zum Beispiel „ET30“. Fehlt die Prägung, messen Sie selbst.

ET selbst messen — so geht es:

Rad abnehmen und flach hinlegen, am besten mit der Außenseite nach unten.
Gesamtbreite G der Felge messen: von der äußeren Kante des einen Felgenhorns bis zur äußeren Kante des anderen. Die Hälfte davon ist die Felgenmitte.
Maß A messen: ein gerades Lineal quer über das obenliegende Felgenhorn legen und den Abstand von dieser Kante bis zur Anlagefläche der Nabe ermitteln — also bis zu der Fläche, die am Fahrzeug anliegt.
Rechnen: ET = A − G/2

Beispiel: Gesamtbreite 230 mm, Maß A 145 mm. Felgenmitte = 115 mm. ET = 145 − 115 = 30. Ein positives Ergebnis bedeutet, dass die Anlagefläche außerhalb der Felgenmitte liegt — der Normalfall. Bei null liegt sie genau mittig, bei negativen Werten weiter innen.

Am schnellsten geht es trotzdem mit einem Foto der alten Felge von der Rückseite — dort sind Lochbild und meist auch die eingeprägten Maße zu sehen.

Zur Auswahl: Kompletträder.

Hinweis: Unsere Anhänger-Kompletträder sind nicht gewuchtet — bei PKW-Anhängern ist das in der Regel nicht nötig.

Question 11

Welches Stützrad passt an meinen Anhänger?

Accepted Answer

Drei Angaben entscheiden:

Rohrdurchmesser — gemessen am Rohr des Stützrads, nicht am Halter. Verbreitet sind 35, 48 und 60 mm. Am besten mit dem Messschieber nachmessen: Ein 48er-Stützrad passt nicht in einen 60er-Halter.
Traglast — sie muss zur Stützlast Ihres Anhängers passen. Ein zu schwach ausgelegtes Stützrad verbiegt oder lässt sich unter Last nicht mehr kurbeln.
Bauart — automatische Stützräder klappen beim Ankuppeln selbsttätig ein, einfache werden von Hand hochgekurbelt und arretiert.

Direkt zur passenden Größe: Stützräder mit 48 mm, Stützräder mit 60 mm oder die gesamte Übersicht.

Häufige Fehler: falscher Rohrdurchmesser bestellt, Stützrad vor der Fahrt nicht ganz hochgekurbelt oder nicht arretiert, Klemmung zu locker. Ein mitlaufendes Stützrad wird auf der Autobahn schnell zum Schaden.

Wann sich ein Tausch lohnt: abgefahrenes Rad, schwergängige Kurbel, ausgeschlagene Spindel. Meist ist ein komplettes Stützrad günstiger als die Einzelteile.

Question 12

Wie ist die Anhängersteckdose belegt und woran liegt es, wenn die Beleuchtung ausfällt?

Accepted Answer

Kontaktbelegung 7-poliger Anhängerstecker nach ISO 1724 — 7-polig nach ISO 1724 — Blick auf die Steckdose, Farben nach DIN

Kontaktbelegung 13-poliger Anhängerstecker nach ISO 11446 — 13-polig nach ISO 11446 — Blick auf die Steckdose, Farben nach DIN

7-poliger Stecker (Typ N, ISO 1724) — der ältere Standard:

Pin	Klemme	Farbe nach DIN	Funktion
1	L	gelb	Fahrtrichtungsanzeiger links
2	54G	blau	Nebelschlussleuchte
3	31	weiß	Masse
4	R	grün	Fahrtrichtungsanzeiger rechts
5	58R	braun	Rückleuchte rechts
6	54	rot	Bremsleuchte
7	58L	schwarz	Rückleuchte links und Kennzeichenbeleuchtung

13-poliger Stecker (ISO 11446) — heutiger Standard, mit zusätzlichen Funktionen und getrennten Massen:

Pin	Farbe nach DIN	Funktion
1	gelb	Fahrtrichtungsanzeiger links
2	blau	Nebelschlussleuchte
2a	—	Schalter für Nebelschluss am Fahrzeug
3	weiß	Masse (Stromkreis 1–8)
4	grün	Fahrtrichtungsanzeiger rechts
5	braun	rechte Schluss-, Begrenzungs- und Kennzeichenbeleuchtung
6	rot	Bremslicht
7	schwarz	linke Schluss-, Begrenzungs- und Kennzeichenbeleuchtung
8	orange	Rückfahrlicht
9	rot, 2,5 mm²	Stromversorgung direkt (Klemme 30)
10	schwarz-rot	Ladeleitung Batterie
11	grün-braun	Masse für Ladeleitung
12	—	nicht belegt
13	weiß, 2,5 mm²	Masse für Stromkreis 9

Verbindlich ist die Nummerierung, die auf Stecker und Steckdose eingeprägt ist — bei abweichenden Kabelsätzen gilt sie, nicht die Aderfarbe.

Adapter: Von 13-polig am Fahrzeug auf 7-polig am Anhänger ist unproblematisch. Umgekehrt funktionieren nur die Grundfunktionen — Rückfahrlicht, Dauerplus und Ladeleitung fehlen, weil es im 7-poligen System keine Leitungen dafür gibt. Adapter bei Nichtgebrauch abziehen, sonst korrodieren die Kontakte.

Wenn die Beleuchtung ausfällt, ist meist nicht die Leuchte defekt, sondern die Verbindung dorthin. Prüfen Sie in dieser Reihenfolge:

Kontakte in Stecker und Steckdose — Korrosion ist die häufigste Ursache. Reinigen, trocknen, Kontaktspray.
Masse — sitzt der Anschluss am Rahmen fest und rostfrei? Fallen mehrere Funktionen gleichzeitig aus, ist fast immer die Masse schuld.
Kabel an der Deichsel — dort scheuern Leitungen am häufigsten durch, oft direkt hinter dem Stecker.
Leuchtmittel und Leuchte — erst wenn alles davor in Ordnung ist.

Umbau auf LED: Leuchten brauchen ein gültiges Prüfzeichen. Nach dem Umbau kann die Anhängerkontrolle im Zugfahrzeug den Anhänger unter Umständen nicht mehr erkennen, weil der Stromfluss zu gering ist — dann hilft ein passendes Steuergerät.

Ersatzteile: Elektrik, Stecker und Kabel sowie Beleuchtung.

Question 13

Ab wann braucht ein Anhänger eine eigene Bremse?

Accepted Answer

Anhänger mit mehr als 750 kg zulässiger Gesamtmasse müssen eine eigene Bremse haben. Bei PKW-Anhängern ist das fast immer eine Auflaufbremse: Beim Bremsen schiebt der Anhänger auf, die Zugstange fährt ein und betätigt über Gestänge und Bremsseile die Radbremsen.

Anhänger bis 750 kg dürfen ungebremst sein. Sie brauchen dann kein Abreißseil, sondern eine Sicherungsverbindung — Seil oder Kette —, die verhindert, dass die Deichsel beim Lösen auf die Fahrbahn fällt.

Für die Ersatzteilsuche wichtig: Ungebremste Anhänger haben keine Auflaufeinrichtung, keine Bremsbacken und keine Bremstrommeln. Wenn Sie unsicher sind: Läuft von der Deichsel ein Gestänge nach hinten zu den Rädern und lässt sich die Zugstange ein Stück einschieben, ist der Anhänger gebremst.

Ersatzteile für gebremste Anhänger: Auflaufeinrichtungen und Bremsbacken.

Question 14

Was ist die Stützlast, wie messe ich sie und wie halte ich sie ein?

Accepted Answer

Stützlast: Wirkung der Lastverteilung auf der Deichsel — Ladung vor der Achse erhöht die Stützlast, Ladung dahinter verringert sie

Die Stützlast ist das Gewicht, mit dem die Deichsel auf der Kugel der Anhängerkupplung aufliegt. Sie entsteht durch die Verteilung der Ladung: Ladung vor der Achse erhöht die Stützlast, Ladung dahinter verringert sie.

Maßgeblich sind drei Werte, der kleinste gilt: die zulässige Stützlast des Anhängers, die der Anhängerkupplung und die des Zugfahrzeugs. Übliche Werte bei PKW-Anhängern liegen zwischen 50 und 100 kg.

Als Mindestwert gelten 4 % der tatsächlichen Anhängerlast. Zu wenig Stützlast ist gefährlich — das Gespann neigt zum Schlingern. Zu viel überlastet Kupplung und Hinterachse.

So messen Sie die Stützlast: am abgekuppelten, waagerecht stehenden Anhänger mit einer Stützlastwaage. Sie wird unter die Kupplung gestellt, der Anhänger auf Kupplungshöhe abgesenkt und der Wert abgelesen. Wichtig ist die waagerechte Stellung — ein schräg stehender Anhänger zeigt einen falschen Wert.

Noch bequemer: Es gibt Stützräder mit integrierter Stützlastwaage. Dabei ist die Anzeige direkt im Stützrad verbaut — Sie sehen die Stützlast beim Auf- und Abkurbeln, ohne ein zusätzliches Gerät herauszuholen. Für alle, die häufig unterschiedlich beladen, die praktischste Lösung.

Praxisregel beim Beladen: schwere Teile über oder knapp vor die Achse, nicht ganz nach hinten. Ein hinten beladener Anhänger fährt sich unruhig, auch wenn das Gesamtgewicht stimmt. Nach dem Umladen die Stützlast erneut prüfen.

Question 15

Wozu dient das Abreißseil und wann muss es getauscht werden?

Accepted Answer

Gebremste Anhänger brauchen ein Abreißseil. Es verbindet die Auflaufeinrichtung mit dem Zugfahrzeug und löst die Bremse aus, falls sich der Anhänger während der Fahrt von der Kupplung löst. Üblich ist ein ummanteltes Stahlseil von etwa 1 m Länge mit Karabinerhaken.

Richtig einhängen: an einem festen Punkt am Zugfahrzeug, nicht am Kugelhals selbst — sonst rutscht das Seil beim Lösen mit ab. Es darf nicht am Boden schleifen, aber auch nicht so kurz sein, dass es in Kurven die Bremse betätigt.

Ungebremste Anhänger haben statt des Abreißseils eine Sicherungsverbindung aus Seil oder Kette, die nur das Herabfallen der Deichsel verhindert.

Wann tauschen: Abreißseile sind Verschleißteile. Aufgescheuerter Mantel, sichtbarer Rost, gebrochene Litzen oder ein verbogener beziehungsweise schwergängiger Karabiner bedeuten: ersetzen. Bei der Hauptuntersuchung wird das Seil mitgeprüft.

Zur Auswahl: Abreißseile.

Question 16

Wie prüfe ich Radlager und Bremstrommel am Anhänger?

Accepted Answer

Radlager prüfen: Rad aufbocken, oben und unten anfassen und wackeln, dann das Rad drehen. Ein ganz kleines, gerade fühlbares Spiel ist normal. Deutliches Spiel, Mahlgeräusche oder ein rauer Lauf bedeuten: Lager prüfen und meist erneuern.

Bei Kegelrollenlagern lässt sich das Spiel über die Achsmutter einstellen. Kompakte Radlagereinheiten sind nicht einstellbar und werden komplett getauscht.

Fett: Bei klassischen Kegelrollenlagern wird das Fett bei größeren Serviceintervallen erneuert — altes Fett auswaschen, Lager prüfen, neu packen. Verschmutztes oder wasserhaltiges Fett ist die häufigste Ursache für Lagerschäden, besonders bei Bootsanhängern.

Bremstrommel: Beim Öffnen der Bremse auf Risse, Riefen und Innendurchmesser prüfen. Stark eingelaufene oder blau angelaufene (überhitzte) Trommeln gehören ersetzt. Auch eine unrunde Trommel macht sich bemerkbar — der Anhänger bremst dann pulsierend. Bremsstaub auswischen statt ausblasen.

Praxisregel: Bei jedem Bremsbackenwechsel Lager und Trommel gleich mitprüfen — die Radnabe ist ohnehin ab, und ein zweiter Ausbau kostet mehr Zeit als das Ersatzteil.

Ersatz: Radlager und Bremstrommeln.

Question 17

Worauf muss ich achten, wenn der Anhänger länger steht?

Accepted Answer

Die meisten Schäden an PKW-Anhängern entstehen im Stand, nicht auf der Straße.

Feststellbremse nicht dauerhaft anziehen. Bei längerer Standzeit rosten die Bremsbacken an der Trommel fest. Besser mit Unterlegkeilen sichern und die Handbremse lösen.
Vor dem Abstellen trockenbremsen. Nach Fahrten bei Nässe ein paar Bremsvorgänge, damit die Trommeln trocken sind.
Reifen entlasten. Standplatten entstehen, wenn das Gewicht monatelang auf derselben Stelle lastet. Reifendruck erhöhen, den Anhänger gelegentlich bewegen oder aufbocken. Möglichst nicht dauerhaft in der prallen Sonne stehen lassen.
Feuchtigkeit vermeiden. Plane und Aufbau abtrocknen lassen. Elektrikstecker in die Halterung stecken oder abdecken, sonst korrodieren die Kontakte.

Ist die Bremse doch festgerostet: meist hilft vorsichtiges Anfahren und Freibremsen — nicht mit Gewalt am Handbremshebel ziehen.

Vor der ersten Fahrt nach der Pause: Reifendruck und Reifenalter prüfen, Beleuchtung durchtesten, Bremse und Auflaufeinrichtung auf Freigängigkeit prüfen, Kugelkupplung reinigen und fetten — außer bei Antischlingerkupplungen, die bleiben fettfrei.

Question 18

Wie finde ich heraus, von welchem Hersteller Achse und Auflaufeinrichtung sind?

Accepted Answer

Für Ersatzteile zählt der Hersteller von Achse und Auflaufeinrichtung — nicht der Hersteller des Anhängers. Ein Anhänger der Marke X kann eine Achse von AL-KO, Knott, BPW oder Peitz haben.

Wo Sie nachsehen:

Typenschild am Achsrohr, meist mittig: Herstellername, Achstyp, bei AL-KO oft eine ETI-Nummer und häufig die Bremsengröße.
Ankerplatte hinter der Bremstrommel: dort sind oft Hersteller, Teilenummer und Radbremstyp eingeprägt.
Prägung oder Aufkleber auf der Auflaufeinrichtung an der Deichsel.
Typenschild des Anhängers am Rahmen: nennt Hersteller, zulässige Gesamtmasse und Stützlast — aber nicht immer den Achshersteller.

Wichtig: Achse und Auflaufeinrichtung können von verschiedenen Herstellern stammen. Für Bremsbacken zählt der Achshersteller, für Teile der Auflaufeinrichtung — Gestänge, Handbremshebel, Dämpfer — der Hersteller der Auflaufeinrichtung.

Kein Typenschild mehr lesbar? Fotos von Achse, Auflaufeinrichtung und ausgebautem Altteil helfen uns bei der Zuordnung. Zusätzlich hilft jede aufgeprägte Nummer am Altteil — solche Vergleichsnummern sind bei uns hinterlegt und ordnen den Artikel oft eindeutig zu.

Question 19

Woran erkenne ich eine defekte Auflaufeinrichtung?

Accepted Answer

Die Auflaufeinrichtung ist das Bauteil zwischen Kupplung und Zugrohr. Typische Verschleißbilder:

Stoßdämpfer der Auflaufeinrichtung defekt: Der Anhänger nickt beim Bremsen und Anfahren spürbar, das Gespann wirkt unruhig. Ein ausgelaufener oder ölfeuchter Dämpfer ist eindeutig fällig.
Zugstange schwergängig oder ausgeschlagen: Lässt sie sich nur ruckelnd einschieben oder hat sie spürbar Spiel nach oben und unten, sind Lagerbuchsen oder Zugstange verschlissen. Ersatz: Lagerbuchsen und Zugstangen.
Faltenbalg gerissen: Über den Riss dringt Wasser und Schmutz ein — genau das ruiniert anschließend Buchsen und Zugstange. Ein gerissener Balg ist eine Kleinigkeit, deren Folgeschaden teuer wird. Deshalb bei der jährlichen Kontrolle mit ansehen: Faltenbälger.
Handbremshebel: Lässt er sich zu leicht ziehen, hält nicht mehr oder die Feder ist erlahmt, sichert der Anhänger im Stand nicht mehr zuverlässig. Ersatz: Handbremshebel.

Erst die einfachen Ursachen ausschließen: Bevor Sie die komplette Auflaufeinrichtung tauschen, prüfen Sie Bremsseile, Gestänge und Nachstellung. Schwache Bremswirkung kommt weit häufiger von festen Seilen als von der Auflaufeinrichtung selbst.

Reparieren oder komplett tauschen? Einzelne Teile lohnen sich, solange das Zugrohr selbst in Ordnung ist. Ist es verzogen, stark verrostet oder ausgeschlagen, ist die komplette Auflaufeinrichtung die bessere Wahl — beim Zusammenrechnen der Einzelteile liegt man oft ohnehin in derselben Größenordnung.

Question 20

Wie kupple ich einen Anhänger richtig an?

Accepted Answer

Kugel prüfen und reinigen. Sauber und leicht gefettet — außer bei Antischlingerkupplungen, die bleiben fettfrei.
Anhänger heranführen und mit dem Stützrad auf Höhe kurbeln, bis die Kupplung über der Kugel steht.
Kupplung öffnen, absenken und einrasten lassen. Ein deutliches Klacken ist normal.
Sitz kontrollieren: Die Verschlussanzeige muss den geschlossenen Zustand zeigen. Zusätzlich am Anhänger anheben — die Kupplung darf sich nicht von der Kugel lösen.
Abreißseil einhängen — an einem festen Punkt am Fahrzeug, nicht am Kugelhals.
Stecker einstecken und Beleuchtung prüfen: Blinker links und rechts, Bremslicht, Schlusslicht, Nebelschlussleuchte.
Stützrad ganz hochkurbeln und arretieren. Das wird am häufigsten vergessen.
Unterlegkeile verstauen, Handbremse lösen, Ladung und Bordwände prüfen.

Vor dem Losfahren noch einmal rundherum: Reifendruck augenscheinlich in Ordnung, nichts hängt herunter, Plane fest, Kennzeichen sichtbar und beleuchtet.

Passendes Zubehör: Stützräder, Abreißseile, Stecker und Kabel.

Question 21

Welche Auffahrschiene passt zu meinem Fahrzeug? So hilft der Auffahrschienen-Rechner

Accepted Answer

Mit unserem Auffahrschienen-Rechner finden Sie in vier Schritten die passende Rampe: Er ermittelt die benötigte Rampenlänge aus Ihrer Ladekantenhöhe und die erforderliche Tragkraft aus Fahrzeuggewicht und Achsabstand – und schlägt Ihnen direkt passende Auffahrschienen aus unserem Sortiment vor.

Fahrzeug wählen: Minibagger, Kettenfahrzeug, Radlader, Stapler, PKW, Motorrad u. v. m. – inklusive Fahrwerksart (Gummiketten, Stahlketten oder Räder). Für Stahlketten sind nur speziell dafür ausgelegte Schienen geeignet, das berücksichtigt der Rechner automatisch.
Gewicht angeben: Es zählt das tatsächliche Gewicht beim Verladen – bei Baggern also inklusive Fahrer, Anbaugeräten (Löffel, Hammer, Greifer) und Kraftstoff.
Achsabstand eintragen: Daraus ergibt sich, wie sich das Gewicht auf die Rampen verteilt und welche Tragkraft pro Paar nötig ist.
Ladekantenhöhe messen: Aus der Höhendifferenz berechnet der Rechner die Mindestlänge der Rampe.

Wichtig: Die Neigung der Rampen darf gemäß Berufsgenossenschaft 30 % (ca. 16,5°) nicht überschreiten. Die Mindestlänge ergibt sich aus: Höhendifferenz (m) : 30 × 100.

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Question 22

Welche Gasfeder brauche ich? So hilft die Gasfeder-Berechnung

Accepted Answer

Mit unserer Gasfeder-Berechnung finden Sie die passende Gasdruckfeder für Ihre Klappe, Ihren Deckel oder Ihre Anhänger-Rampe: einfach Maße und Gewicht eingeben – das Tool berechnet die empfohlene Ausschubkraft F1, die Bestell-Länge und die Montagepunkte, inklusive interaktiver Skizze und Simulation.

Öffnungsart wählen: Rampe klappt nach unten (z. B. Pferdeanhänger-Heckklappe), Klappe öffnet von unten nach oben oder Deckel öffnet nach oben (z. B. Staukasten, Motorhaube).
Klappe beschreiben: Länge, Breite, Dicke und Gewicht – das Gewicht lässt sich aus den Maßen und dem Material (Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl u. a.) automatisch berechnen. Dazu Öffnungswinkel, Anzahl der Gasfedern (paarweise empfohlen) und gewünschte Bedienkraft.
Befestigungspunkte: Bei einer Ersatzfeder genügen drei Messwerte bei geschlossener Klappe: das Augenmaß der eingebauten Feder (zugleich die Bestell-Länge!) sowie Maß B und C ab Scharniermitte. Bei Neumontage schlägt das Tool die besten Punkte automatisch vor.
Ergebnis: Empfohlene Kraft F1 pro Feder, Gesamtlänge, benötigter Hub und alle Montagemaße (inkl. 10 % Sicherheitszuschlag) – mit druckbarer Montageskizze und passenden Gasfedern aus unserem Sortiment.

Hinweis: Die Berechnung ist eine Auswahlhilfe und ersetzt keine fachliche Prüfung vor Ort.

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Question 23

Wie finde ich die passende Achse für meinen Anhänger? So hilft der Achsenfinder

Accepted Answer

Mit unserem Achsenfinder finden Sie in wenigen Schritten die passende Ersatzachse für Ihren Anhänger: Sie messen Ihre alte Achse anhand unserer Zeichnungen aus – der Achsenfinder zeigt Ihnen die Achsen aus unserem Programm, die genau passen, oder leitet Sie zur Achse nach Maß weiter.

⚠ Wichtig: Eine Anhängerachse lässt sich nicht über Fahrgestellnummer, Anhängertyp oder Fahrzeugschein bestimmen. Entscheidend sind die gemessenen Maße der alten Achse.

Bauart: Ist die Achse gebremst (Bremstrommeln mit Bremsseil-Anschluss) oder ungebremst? Anhänger bis 750 kg zulässigem Gesamtgewicht sind meist ungebremst.
Maße: Das Auflagemaß A (Abstand der beiden Achsböcke von Mitte zu Mitte) ist das wichtigste Maß. Optional das Anlagemaß C zwischen den Radanlageflächen (ohne Räder gemessen).
Achslast: Einachs- oder Tandemanhänger und die zulässige Achslast – steht auf dem Typenschild der Achse oder im Fahrzeugschein. Eine Achse mit etwas höherer Tragfähigkeit darf verbaut werden.
Ausführung: Radanschluss (Lochkreis, z. B. 5 x 112 oder 4 x 100) sowie optional Bockhöhe und Schwinghebelstellung (Standard: 25° hängend).
Radbremse: Die neue Achse muss zur Auflaufeinrichtung passen. Entscheidend ist die Bremsgröße (z. B. 200 x 50) – der Achsenfinder zeigt Ihnen, wo Sie den Bremstyp bei AL-KO, BPW, Knott, Peitz & Co. finden.
Ergebnis: Alle passenden Achsen aus unserem Sortiment – und falls keine Standardachse passt, der direkte Weg zur Achse nach Maß.

Tandemanhänger: Es dürfen immer nur zwei vollständig identische Achsen verbaut sein (Hersteller, Radbremse, Achslast und Bauart). Ersetzen Sie im Zweifel beide Achsen.

Hinweis: Der Achsenfinder ist eine Auswahlhilfe. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Maße in der Artikelbeschreibung – Achsen sind Sperrgut, eine Rücksendung ist aufwendig. Bei Fragen beraten wir Sie gern.

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